深圳美食一种（三）

事先点好的烧烤，比如串烧鸡脆骨，已经端上桌。一根根亮晶晶的铁签子上，散发着孜然味道的脆骨，偶尔闪出一点光。此时可先小酌一杯。所有的海南椰子鸡店都会准备足够的配菜，拌牛腱、酱黄瓜、凉拌藕片等。嘴里垫一点酒味，接着开始喝汤。味道清甜，用小勺舀出来，一下一下地慢慢品，个个文雅。想不文雅都不行，稍快就烫嘴。椰汁的味道很浓。食客仿佛来到了海南的椰林中，在大而稀疏的叶子下漫步。这也许是和海南的唯一连接点。深圳的海南椰子鸡与海南关系不大，恰如扬州炒饭跟扬州关系不大。这就对了。本地化，就是要去掉太浓的异域风情。若真像泰国菜、印度菜那样，一听就遥不可及，偶尔尝个鲜还可以，不可能天天排队去吃。海南椰子鸡若带强烈的海南气味，排他性自然增强，如何能在深圳开出两千家店面，差不多每平方公里一个。

煮好的鸡肉、竹笙、马蹄等陆续捞出来，蘸着调料吃。马蹄清脆，竹笙软脆。鸡肉很紧实，有嚼劲。蘸料逼出了它含蓄的香。但小米辣也能把食客辣出鼻涕来，必备手纸。可以盛一小碗煲仔饭，用以解辣，中和一下。煲仔饭这种地道的广东本土食物，被毫无违和感地纳入进来，成为海南椰子鸡的必配主食。一个黑黑的砂锅，要垫着湿毛巾打开盖子。我曾想，进行一下技术改造应该不难，不就是安个不烫手的把手吗？后想，被改进的东西太多了，适当保留一点原始的东西，似乎也不为过。眼见服务生敏捷地揭开锅，铲子在里面飞快地铲、拌，一反手，碗里装了一半饭，再一反手，一片焦黄的锅巴盖在上面，油汪汪的，夹起来吃，不腻，配上店家赠送的客家酸萝卜，又脆又香，就是有点费腮帮子。

鸡肉、竹笙、马蹄，看着不多，吃起来很容易饱腹。这是许多南方食物的特点。北方菜馆盆大碗大，给人豪放之感。南方饭店碗小碟小，有点小鼻子小眼，其实不但能吃好，照样可饱。无论南北，都暗合了某种规律，都懂得人情世故。

吃完第一茬，汤更浓了。准备下其他配菜之前，盛出一碗汤继续喝，这碗汤比前一碗更具真实感，更成熟。可以小小地感悟一下人生。喝得差不多了，服务生过来添汤，有时添白开水，有时应要求添加椰青水。再烧开后，腐竹、小白菜、鲜冬菇、淮山、冻豆腐、海带结、香芋片等一拥而上。如果人不多，这些就足够了。

有些大肚汉，几个回合后腹内若还有空间，可以下一些米粉、河粉之类。雪白的粉在浓郁的汤汁中翻几个个儿，捞出来，就着调料吃。与街头饭馆里的炒河粉、炒米粉比，更清新一些。

据说海南椰子鸡在深圳的流行、做大，源于三十多年前罗湖区一个华侨店主的尝试，有很强的偶然性。估计他当时也想不到今天会普及成这个样子。不过这倒符合深圳特质。野蛮生长阶段，总有一些不可能变成可能。这些在深圳渐渐成型的地方美食，将来是否有可能借深圳之名走向四面八方甚至海外？也许吧。但无论何时，也不用改名为“深圳椰子鸡”。深圳只是想挣钱，那些虚名，要不要都无所谓。
 

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