三洲田茶 及其他

深圳古之产茶，属绿茶类，谓之山茶、山中云雾茶。“缘山势高，得雾以滋润之故，味益甘芳，但不易得耳”，故称“云雾茶”。①

深圳濒临浩瀚的南海，湿气重，常年雾霭缭绕，非常适合茶叶生长。大鹏七娘山、葵冲排牙山、坪山马峦山、盐田三洲田、横岗和莲塘的梧桐山、西丽塘朗山、石岩羊台山、福永凤凰岩等山脉，虽然不是很高，但是连绵数里，山青水甜，当地乡民代代垦耕，野生与种植兼而有之的“云雾茶”。清明节前后，在山岭茶园即釆即制，不发酵，柴火炒，制作土，但很有香气；茶汤色泽清绿，耐冲耐泡，喝后甘甜，滑舌凉喉。
云雾茶在深圳小有名气的，当数盐田三洲田茶、大鹏七娘山茶、横岗塘坑茶和油柑园茶。大鹏一带有句民谣：“莫怕簕蓬（荆棘）山路曲，饮茶须上鸡公笃。”鸡公笃在大鹏七娘山系内。

三洲田，是深圳最高山峰梧桐山的余脉，坐落在横岗与罗湖莲塘境内，靠近县城深圳镇，交通比大鹏方便，特别是通过广（州）九（龙）铁路连接省港，因此，县城和县城以外的人喝三洲田茶比大鹏鸡公笃茶多，三洲田茶上了名优特产榜，自然知名度也比大鹏鸡公笃茶大一些。

可是，20世纪中期在那个以粮为纲的岁月，茶场不在发展之列，甚至被扣上资产阶级享受的帽子打入冷宫。原先有的一片片茶场，给一拨拨开荒扩种粮食的运动整没了，改种其他薯、豆、粟类粮油作物。人们要喝茶，只能在村前屋后，抑或“崩岗坑肚”贫瘠旮旯地小面积种一些，自采自摘，自炒自尝。也许是小户小灶炒得精工，火喉到位，加工细致，茶条样好，色香味特佳。三洲田、大鹏云雾茶好是好，可市面上鲜有售卖。若能喝上当地这两款名茶，多数是乡下亲戚朋友给的，抑或是干部下乡由当地农家盛情相送的。如果得到三几两清明前茶，那可够金贵的了，执上一小撮，泡在茶壶里，叫来几位朋友慢慢啜饮，再添上一小碟花生米、鱿鱼丝，那可无比惬意，直至第二天心情还蛮爽利。

后来，三洲田在1959年冬被征用兴建了水库，村庄搬迁，茶场淹的被淹，茶树荒废的荒废，三洲田茶逐渐被人淡忘。到了2004年，东部华侨城把三洲田再次征用，投资发展为生态动感、休闲度假和户外运动的主题公园旅游区，其中将一些山岭变成“茶溪谷”。茶溪谷有茶，但不再是出产原三洲田质朴的山茶，而是被商业华丽包装后，成为让游客体验摘茶、制茶的一个旅游项目。此时茶溪谷的三洲田，产茶品茶已经并不重要，重要的是让游客“看茶”和“玩茶”了。

看来都市人被环境所“塑”，不重喝茶的“内容”，而重逛茶场的“形式”；然而，农耕时代的人却相反，重喝茶的功能，而不计较喝茶场地的形式。乡民们出行或进山耕作，在山坳顶搭茶寮，建茶亭，摆茶水，设石凳，方便挑担之人饮水歇脚；村前村尾的茶寮，还有八仙桌、四张长凳供人饮茶闲聊。乡民在茶亭茶寮饮茶止渴。茶，温润了一代又一代人。

深圳人说喝茶称为“饮茶”，因之方言口音“渴”“喝”不分，说“饮”字比“喝”字来得清晰响亮；后来又发展成说“叹”茶，更妙，带品尝、享受的意思，把“解渴”的功能上升到精神文化层面，意蕴深厚了。

于是乎，乡镇的茶寮逐渐蜕变成既有茶饮、有饭可食，还有酒肴供应的茶楼，但数量不多，每个墟镇才有那么三五间，并且都是小型简陋的，最大者也只容十来张八仙桌，多数是赶墟场的小商小贩或过路客人光顾。

到了20世纪二三十年代，受广州、香港等地影响，深圳的茶楼多了起来，跟着称为“茶居”或“高楼”。其时，去吃饭叫“上高楼”，“吃高楼饭”。

高楼、茶楼、酒楼、饭店、茶居及近年的茶餐厅，都是吃饭的地方；茶座、茶室和茶艺馆，则是提供饮茶的休闲场所，有的配售零食点心，也有兼营咖啡、冷饮，当然更有增加自动麻将台的项目，以吸引茶客。改革开放之初，曾有些北方人到南方，见到茶楼以为光喝茶，不敢进去吃饭，等于南方人去北方“饭店”却吃不到饭（光有住宿）而闹出笑话。

随着城市化建设的推进，人们生活节奏的加快，茶馆越开越多，讲究小资生活品质的人光顾也越来越多。闹市中的茶馆，仿佛是桃花源中恬静的小天地，吸引“压力山大”的白领和三五知己，饮茶聊天，宣泄积郁，调整心绪。此时，喝茶是引子，交流是过程，释放是目的。这新时期都市人的减压方式，无疑在延续和创新中国数千年的茶文化。

其实，我们现在这种时兴的休闲方式，早在200年前的英国就有“下午茶”的贵族社交时尚。笔者在英国旅游中得悉，17世纪剑桥大学就风行“下午茶”，每天下午三四点钟，师生三五成群一边啜茗小酌，一边谈天说地，神聊大侃，交流思想，激发灵感，发现英才。难怪有人大加赞赏这种“休闲教育”说：剑桥人喝“下午茶”喝出六七十个诺贝尔奖得主。

英国人“下午茶”有着200年历史，但比起我们中国人喝茶的历史，则是小巫见大巫。2000多年前的汉初《尔雅》中载有:“槚，苦荼。”荼字是茶的前身。东晋郭璞的《尔雅注》释：“今呼早来者为荼，晚取者为茗。”自唐朝以后，始变荼为茶字。茶，还有许多别称，唐代茶圣陆羽《茶经》中说：“其名一曰茶，二曰槚，三曰蔎，四曰茗，五曰荈。”槚子为荼，蔎是蜀西南的人称茶为蔎，茗是晚收的茶或叫作荈，与茶的早收有别。现在称茶只有“茶茗”两字，已不分早收或晚收了。

盛唐时的陆羽曾被召进宫，为皇帝煎茶，这就是最早的茶道文化。朝野逐渐兴起饮茶之风，也随着丝绸之路老远传播到其他国家。中国茶叶西传，被西域国家捧为新兴饮品；东传没有通过商人而是由僧人传播，茶变成茶道，便提升到宗教与哲思的精神文化层面。

茶，在我囯历史上与吟诗赋词、琴棋书画完美结合，源远流长，诞生出不少传诵千古的名篇。自古文人品茶，讲究茶的品种和产地。各地气候、土质、水分不同，自然所出的茶品有上下之别。陆羽《茶经》中曰，山南以峡州，淮南以光州，浙西以湖州，剑南以彭州，浙东以越州所产为最上品。

品茶的上下，不仅讲究茶叶产地，还讲究煎茶的水。这又是陆羽首创其法。他以为“山水上，江水中，井水下”。又辨认各地的水，以楚水为第一，无锡居二，晋水为最下，共分为二十水。讲究茶叶，讲究水质，还须讲究煮法。《茶经》说及：“其火用炭，次用劲薪。”又说：“其沸如鱼目微有声为一沸，缘边如涌泉连珠为二沸，腾波鼓浪为三沸，以上水老，不可食也。”意思是煮时只可三沸，不可再多，否则水老不可饮之。

笔者数十年来喜欢冲茶饮，而不是泡茶喝。冲茶的开水，最讲究时用“嫩水”，是用橄榄核烧成的“虾眼水”（如陆羽说的“一沸”），同时学着潮州功夫茶那套做法，装茶热壶、高冲低斟、盖沫淋顶、关公巡城、韩信点兵，等等。当然，这么复杂地喝功夫茶独自一人难有雅兴，邀请几位好友一起品茶，方兴致盎然。若果空腹，便是上茶楼饮茶，一边吃早点，一边饮大壸茶了。

在深圳酒楼饮早茶，又比茶室可以了解到更多民间茶文化。训练有素或经验丰富的服务员，看见客人提壶斟茶的高低手势，就知道该不该续开水；路过茶客桌边，见了茶壶半掩盖，不用吩咐就提壸过来添加开水。更神的是老茶客点茶不必开口，全凭手势表示：食指伸直是要绿茶，食指弯曲是红茶，五指齐伸微弯是菊花茶，伸手握拳是铁观音，拳头松开半握的是普洱茶，把小尾指伸出来就是要白开水了。

饮茶中，你为朋友斟茶或者他在接茶的时候，会用食指中指微弯轻叩桌面。很多人知道这是“多谢”的还礼之意，但未必知其典故。据传，古时皇帝微服出巡，某地官员陪皇上一起品茗，这个皇帝是个“茶王”，坚持要自己泡茶倒茶，也帮随臣及地方陪侍官员倒茶。做人臣的，受不起，圣上每倒一次，都要起身跪地谢主隆恩。皇帝急使眼色，暗示在大庭广众之下不得暴露君臣身份，喝个茶免去跪了起、起了跪之礼，改用以两指代两膝，领情下跪谢恩。想不到此礼，传至民间便沿袭了下来。然而，双指叩谢只限于饮茶间的礼仪，递饭夹菜并无此俗。

饮茶能涵养修身，但树大有枯枝，芸芸茶客亦难免出些轻佻之人。比如有的茶客见到漂亮的服务员，企图搭讪吃豆腐，面对女服务员问喝什么茶时，便色迷迷地答道：“抱汝（你）”（广东话谐音为普洱茶），这时机灵的服务员不恼不怒、不紧不慢微嗔道：“死先吧。”“死先”为水仙茶的谐音。“以茶还茶”，此位仁兄自然讨个没趣。

茶文化中，少不了茶馆茶楼千姿百态的楹联。笔者在上海见到某老茶馆有趣的对联：“来不请，去不辞，无拘无束方便地；言自由，茶自酌，说长说短自家天。”广东梅州市雁南飞客家餐厅有一藏头联：“客相逢，你是客我是客，来的都是客；家团圆，东一家西一家，坐着为一家。”在湖北武当山南岩宫茶室，笔者录下一古楹联：“为名忙，为利忙，忙里偷闲吃七碗茶去；劳心苦，劳力苦，苦中寻乐再拿一壶酒来。”倏然，想起赵朴初曾赋诗“七碗受至味，一壶得真趣，空持百千偈，不如吃茶去”。亲，原来赵翁之名诗，源自此古代名联。


_{注释：
① 详见清嘉庆《新安县志.舆地略.物产》。}

版权声明： 本站文章已获出版方或者作者方授权，如需转载，请保留网站地址和作者信息。部分文章来源于网络，著作权归于原作者，仅供学习交流使用。

很赞哦！ ( )